Окрашивание меди

Окрашивание меди (медной проволоки) в домашних условиях. Шпаргалка.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Источник 1:

http://metal.scud.ru/useful_metal/coloration_metal.php

3. Окраска меди. а) Цветная окраска меди. Растворить 130 г серноватистокислого натрия (гипосульфита), 0,5 г мышьяковокислого натрия в 1 л. воды, с одной стороны, и 10 г крист. яри медянки и 25 г медного купороса тоже в 1 л. воды, с другой стороны. Смешать равные части обоих растворов, в таком количестве, какое требуется для предстоящей работы, и нагреть смесь до 76-80ё. Если погружать .в этот горячий раствор медные предметы, то они окрашиваются в указанные ниже цвета, причем один цвет через несколько секунд переходит в следующий, поэтому нужно часто вынимать предмет из ванны, чтобы следить за процессом окраски. В порядке очереди получаются следующие цвета: оранжевый, терракотовый, светло-красный, багровый, радужный.
На латуни этот способ вызывает следующие цвета: золотисто-желтый, лимонно-желтый, оранжевый, терракотовый, оливково-зе-леный.
б) Окраска меди в коричневый цвет.
I) По Грошуфу, медь кипячением в растворе 12 г медного купороса в 100 см3 воды через 10 минут приобретает матовый фиолетово-серый цвет. Этот смешанный цвет состоит из слоя коричневой закиси меди, на которой имеется налет беловато-зеленой основной уксусно-медной соли. Так как последней очень ало, то ее легко сделать невидимой, покрыв окрашенный и высушенный медный предмет цапон-лаком или протерев его теплым льняным маслом, вазелином, воском и т. п.
II) Растворить 5 кристаллич, уксуснокислой меди, 7 нашатыря и 3 разбавленной уксусной кислоты в 85 дистиллированной воды. Ярко вычищенный стеклянной шкуркой медный предмет сильно разогревается под угольями, смазывается вышеуказанным раствором и, наконец, протирается раствором из 1 воска в 4 скипидарного масла.
в) Желтая протрава для меди и медных сплавов. Сперва предметы погружаются в т. н. предварительную протраву: в смесь из 200 азотной кислоты, 36ё по Б. с 1-2 поваренной соли или 10% раствор соляной кислоты, с прибавлением, если нужно, 1-2 сажи. Сама желтая протрава состоит из 75 азотной кислоты 40ё по Б., в которую при постоянном размешивании медленно вливают 100 серной кислоты 66ё по Б. Так как при этом развивается сильное тепло, то смесь до охлаждения оставляют в покое. При употреблении прибавляют затем на 1 кг смеси приблизительно 5 г поваренной соли (для усиления действия также немного сажи); хорошо высохшие предметы быстро погружают в протраву, покачивая ванночки несколько секунд, и затем прополаскивают в нескольких водах. Пятна, образующиеся от слишком продолжительного действия желтой протравы, могут быть удалены погружением предметов в раствор хлористого цинка, легким подогреванием до просушки и промыванием в воде (по Бюхнеру).

4. Окраска латуни, а) В коричневые цвета. Для окраски в красивый и прочный красновато-коричневый цвет поверхности медных вещей может служить следующий состав: 4 уксуснокислой меди (яри-медянки), 4 крокуса и 1 обрезков рога. Хорошенько растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица.
Обмазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав почернеет; после этого его смазывают вещи полируют — получается красивное красновато-коричневое окрашивание.
Если желают, чтобы цвет окраски был более темный — каштановый, то к приведенной смеси прибавляют 1 медного купороса (в порошке), для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу) окрашивания, вместо медного купороса, примешивают 1/2 -1 буры.
Более или менее художественные медные изделия (статуэтки, медали и т. п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
I) 32 уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 толченого нашатыря и 1 крепкого уксуса прокипятить с 20 воды. После кипячения дать отстояться и осторожно слить с осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
II) 5 уксуснокислой меди (кристаллической), 7 нашатыря, 3 уксусной кислоты и 85 воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор; когда окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором 1 воска в 4 скипидара.
III) 2 нашатыря, I поваренной соли, 1 селитры, 1 крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они там окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкою, смоченною этими растворами; но смазывать нужно равномерно, и главное быстро; иначе окрашивание может оказаться- пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкою кашицею, приготовленной из 2 уксуснокислой меди, 2 киновари и 5 нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются; опять смазываются, нагреваются и пр. и так несколько раз, пока окрашивание не примет желаемого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т. е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов:
I) 4 нашатыря, 1 щавелевокислого калия и 200 уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть, снова смазывают и дают высохнуть и т. д., повторяя операцию до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадет, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая, при обыкновенных условиях, образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
II) 1 кристаллической уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 200 воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-20 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 600 воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
б) В зеленые цвета. Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами:
I) Поверхность вещей, при помощи губки, смазывают сначала очень разведенным раствором азотнокислой меди с прибавкою небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором 1 щавелевокислого калия и 5 нашатыря в 94 слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т. д. попеременно до тех пору пока окрашивание приобретает надлежащую силу. Намоченную в растворе губку, перед смазыванием, следует сильно выжать так, чтобы она была влажна, но не мокра. По окончании окраски поверхность вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
II) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах) и, перед натиранием, сильно выжатою. На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха, постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (зараз не более нескольких капель) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.
в) В фиолетовый цвет. Мелкие латунные вещи, напр., пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет — смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанной сурьмяным маслом. Сурьмяное масло есть нечистая треххлористая сурьма, которая имеется в готовом виде в аптекарских складах.
г) В золотистые цвета. I) Мелкие латунные вещи, как пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет — погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди. Раствор должен быть вполне нейтральный, т. е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги. Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.
II) Берут 4 едкого натра, 4 молочного сахара и 200 воды и кипятят в продолжение 15 мин., прибавляя постепенно 4 концентриров. раств. медного купороса. Готовую смесь охлаждают и затем в нее кладут латунные вещи, предварительно очищенные от жирных пятен. После непродолжительной ванны латунь принимает красивый золотисто-желтый оттенок.
III) Мелкие латунные вещи, напр. пуговицы, замочки, пряжки и т. п. могут быть окрашены в золотисто-красный цвет — натиранием смеси из 4 промытого мела (в порошке) и 1 сусального золота, смоченных водою до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как сернистое (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.
IV) Для придания меди золотисто-красного (оранжевого) цвета, погружают ее после тщательной чистки, на несколько секунд в раствор кристал. яри-медянки.
V) Растворить 15 г серноватистокислого натрия в 30 г воды, прибавить 10 г раствора хлористой сурьмы, подогреть до кипения, профильтровать и получившийся красноватый осадок промыть в фильтре несколько раз и разбавить его в 2-3 л. горячей воды. Нагревая, прибавить столько крепкого раствора едкого натра, пока осадок не растворится. Погрузить латунные изделия в горячую жидкость и оставить в ней, пока они не окрасятся в желаемый цвет.
д) В серебряные цвета. I) В хорошо глазированом сосуде растворяют 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в 1 л. горячей воды, прибавляют затем 50 г соляной кислоты, 125 г зернистого или еще лучше истолченного в порошок олова и 30 г сурьмы в порошке, подогревают жидкость до кипения и погружают подлежащие обработке предметы. После получасового кипения они покрываются красивым твердым и прочным слоем. II) 20 г рвотного камня, соляной кислоты до растворения, воды- 1/3 всего объема.

5. Окраска бронзы, а) Протирают хорошо очищенный металл при помощи мягкой щетки или тряпки раствором из 22 г нашатыря и 6 г щавелевокислого калия в 1 л. уксуса, пока место не станет сухим, и продолжают это до достижения желаемой окраски.
б) Чтобы удалить блеск на новых медалях, статуях и т. п. изделиях из бронзы, их смазывают густой кашицей из 5 графита, 15 хорошо выработанного кровавика (красного железняка) и нужного количества чистого винного спирта. По истечении 24 час. удаляют сухой порошок.
в) 2 нашатыря, по 1 поваренной соли и селитры растворяют нагреванием в 96 уксуса, смазывают предметы горячим раствором и после просушки прочищают щеткой.

* * * * *

Источник 2:

Медь и ее сплавы.
Для получения на поверхности медных и латунных деталей синевато-черных тонов применяют так называемый процесс оксидирования. Обработанную деталь (полированную и обезжиренную) промывают горячей водой и помещают в один из предлагаемых растворов:
1. Едкий натр — 600-650 г/л, натриевая селитра — 100-200 г/л. Температура раствора — 138-142°, время обработки — до 2 ч.
2. Едкий натр — 550-600 г/л, нитрит натрия — 150-200 г/л. Температура раствора — 135-145°, время обработки — 15-40 мин.
3. Едкий натр — 700-800 г/л, натриевая селитра — 200-250 г/л, нитрит натрия — 50-70 г/л. Температура раствора — 140-150°, время обработки — 15-60 мин.
4. Едкий натр — 600-700 г/л, натриевая селитра — 120-150 г/л, нитрит натрия — 40-50 г/л, хлористый калий — 8- 10 г/л. Температура раствора — 138-142°, время обработки- до 2 ч.
Окрашенную деталь промывают последовательно в теплой воде, в 1-2%-ном растворе хромового ангидрида, в холодной воде и, наконец, помещают в 1-2%-иый раствор хозяйственного мыла на 20-30 мин (температура 70-80°). Готовую деталь сушат. Если она будет долгое время храниться без употребления, ее смазывают любым нейтральным машинным маслом. Есть еще один (низкотемпературный) способ окрашивания деталей в черный цвет. Подготовленную поверхность декапируют в 15-20% -ном растворе серной кислоты и помещают в раствор:
Едкий натр — 50-60 г/л, персульфит калия — 14-16 г/л. Температура раствора — 60-65°, время обработки — 5-8 мин.
Как только с поверхности детали начнет выделяться газ, процесс прекращают. Покрытие получается черным, глянцевым. Процесс оксидирования латуни протекает при комнатной температуре. Подготовленную деталь сначала помещают на 15 — 20 с во вспомогательный раствор:
Двухромовокислый калий — 70-80 г/л, серная кислота — 20-25 г/л. Температура раствора — 15-25°.
После такой обработки деталь промывают в холодной воде, декапируют в 5%-ном растворе серной кислоты (5-10 с), вновь промывают в холодной воде и помещают в раствор для оксидирования:
Аммиак (25%-ный) — 100-800 г/л, углекислая медь (свежеосажденная) — 40-200 г/л. Температура раствора — 15- 25°, время обработки — 25-30 мин.
Покрытие приобретает синевато-черный цвет и становится глянцевым. Для получения свежеосаждеппой углекислой меди растворяют отдельно 2,5 в.ч. сернокислой меди и 1 в.ч. кальцинированной соды (или 1,5 в.ч. двууглекислой соды). В раствор сернокислой меди понемногу вливают раствор соды до тех пор, пока цвет первого раствора из синего не станет прозрачным. Осажденную на дне углекислую медь тщательно промывают и сушат. Кроме оксидирования есть и другие рецепты для окраски меди и латуни в различные «рыбьи» цвета. Медь можно окрасить в зеленый цвет после предварительной обработки в следующем растворе:
Азотнокислая медь — 200 г/л, аммиак (25%-пый) — 300 г/л, хлористый аммоний — 400 г/л, ацетат натрия — 400 г/л. Температура раствора — 15-25°.
Время, затраченное на обработку детали (здесь и далее), мы будем определять визуально в каждом отдельном случае, прекращая процесс при получении нужного цвета. После обработки окрашенных деталей их промывают в холодной воде и сушат.
Медь и латунь в коричневый цвет окрашивают в растворе:
Хлористый калий — 45 г/л, сернокислый никель — 20 г/л, сернокислая медь-100 г/л. Температура раствора — 90-100°.
Латунь в голубой цвет окрашивают в растворе:
Ацетат свинца — 15-30 г/л, тиосульфат натрия — 60 г/л, уксусная кислота — 30 г/л. Температура раствора — 80°.
Латунь в зеленый цвет окрашивают в растворе:
Двойная никель-аммонийная сернокислая соль — 60 г/л, тиосульфат натрия — 60 г/л. Температура раствора — 70-75°.
Меднозакисные цветные пленки дают такой набор цветов, который трудно изобразить с помощью красок. Единственный недостаток этих пленок — относительно слабая устойчивость к истиранию, но она все же значительнее, чем при окрашивании обычными красками (масляными, нитро и др.). Применяемые химикаты недефицитны, а сам процесс прост и доступен каждому рыболову. Раствор, в котором ведется окрашивание, состоит из следующих химикатов:
Сернокислая медь — 60 г/л, сахар (рафинад) — 90 г/л, едкий натр — 45 г/л. Температура раствора-15-25°.
Сначала растворяют сернокислую медь в 1/4 части воды, затем в полученный раствор добавляют сахар. Отдельно в 1/4 чаcти воды растворяют едкий натр. К раствору едкого натра небольшими порциями (при перемешивании) добавляют первый раствор. После полного смешения обоих растворов добавляют оставшуюся воду. Подготовленную медную или латунную деталь декапируют в течение 1 мин. в 15-20%-ном растворе серной кислоты, промывают и подвешивают в раствор для окрашивания. Порядок подвешивания следующий. Из красной меди (желательно марок МО, Ml) делают дополнительный электрод в виде полоски или стержня. К детали и дополнительному электроду подключают батарейку карманного фонаря КБС-0,5 или другой источник постоянного тока напряжением 4-6 В, но не от выпрямителя! Плюс батарейки подключают на дополнительный электрод, минус — к детали. Строго соблюдая очередность, опускают в рабочий раствор сначала медный электрод, затем постепенно опускают деталь. Через 5-10 с батарейку отключают, и процесс окрашивания идет самостоятельно. В течение 2-25 мин деталь окрашивается в следующие цвета (по порядку их появления): коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розово-красный. Деталь можно вынуть из раствора, проверить окраску и снова опустить — процесс будет продолжаться. Если деталь оставить в растворе на длительное время, процесс окраски будет повторяться циклически много раз, т. е. опять в том же порядке будут появляться все цвета. Для получения более контрастных цветов в рабочий раствор добавляют 20 г/л углекислого натрия. Как только деталь приобретает нужный цвет, ее вынимают из раствора, промывают, сушат и покрывают бесцветным лаком. Если по каким-либо причинам потребуется снять цветную меднозакисную пленку, ее удаляют с помощью тампона, смоченного нашатырным спиртом (аммиаком).
Золочение латуни. Подготовленную деталь (полированную, обезжиренную и декапированную) помещают в 10-15%-ный раствор тиосульфата натрия на 15-20 с, затем промывают и опускают в раствор уксуснокислой меди. Температура раствора 30-40°, время обработки 5-20 мин. Раствор уксуснокислой меди готовят следующим образом. В 0,5 л воды растворяют 5 г сернокислой меди. Отдельно в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Растворы сливают, в результате чего получают нужный рабочий раствор.

* * *

Источник 3: НУВАЩЩЕ!

Химическое оксидирование меди, латуни и бронзы
Цвет Состав и варианты растворов для оксидирования Технологический процесс
Серый, черный. Вода — 1л, серная печень — 10-20г Изделия помещают в разогретый раствор или кипятят.
Вода — 1л, серная печень — 6г, хлористый аммоний — 20г Раствор нагреть до 80°С
Вода — 1л, серная печень — 2-3г, хлористый натрий — 2-3г Окрашивает в серый цвет и оттенки
Вода — 1л, едкий натр — 9г, персульфат аммония — 3г Раствор нагревать не более 100°С дает черный цвет
Вода — 1л, конц. раствор хлорного железа — 1л Окрашивает в черный цвет
Вода — 1л, сульфат меди — 120г, марганцевка — 15 г Выдерживать 15 мин. при 100°С
От светло-коричневого до коричнево-черного Вода — 1л, сернистый аммоний — 5-15г, серная печень — 5-15г Оттенки получают — подбирая соотношение амония и серной печени
Вода — 1л, гипосульфит натрия — 60г, кислота соляная, азотная или серная — 5. Раствор годен 20 мин. Быстро опустить в раствор, через несколько секунд вынуть. Раствор работает очень быстро, нельзя передерживать деталь в растворе.
Оливковый, коричневый, черный. Вода — 1л, аммиак — 0,8л, хлорокись меди — 0,4л Обработка длится 15 мин
Вода — 1л, бертолетова соль — 50-70г, медь азотнокислая — 40-50г, хлористый аммоний — 80-100г Обработка 10-15 мин., при 60-70°С
Коричневый и Шоколадный Вода — 1л, медный купорос — 50г, марганцовк — 5г
Вода-1л, хлористый калий — 45г, медный купорос — 105г, сульфат никеля — 20г Обработка 5-7 мин., при 90-100°С. Придает приятный шоколадный цвет
Вода — 1л, бертолетова соль — 20г, Аммиак 25% — 40мл Обработка 5-7 мин., при 70-80°С
Красно-коричневый Вода-1л, хлористый цинк — 50-100г,
медный купорос — 50 — 100г
Соотношения цинка и купороса равные
Голубой Вода — 1л, ацетат свинца — 20-30г, тиосульфат натрия — 60г, уксусная кислота (эссенция) — 30-50г Обработка 5-7 мин., при 80°С
Синевато-черный 1. Вода — 1л, бихромат калия (хромпик) — 70-80г, серная кислота — 20-25мл
2. Раствор аммиака 25% — 0,1-1 л, карбонат меди — 40-200г
Сначала изделие обрабатывают в растворе №1 (хромпика), температура 15-25 °С, 15-20 сек.
После промывки, изделие погружают в раствор №2, обработка длиться 25-30 мин. при температуре 15-30°С
Фиолетовый Раствор хлорной сурьмы
Малахитовый Вода — 1л, азотнокислая медь — 200г, виннокислый калий 120г, хлористый натрий — 160г, хлористый аммоний — 40г
Зеленый Вода — 1л, двойной сульфат никель-аммония — 60г, тиосульфат натрия — 60г Обработка 5-10 мин., при 70°С
Вода — 1л, нитрат меди -200г, нашатырный спирт -300г, углекислый аммоний — 400г, ацетат натрия — 400г
Оранжево-красный Вода — 1л, сульфид калия — 5г Протереть покрытие маслом.
золотисто-красный водный раствор кристал. яри-медянки Для придания меди золотисто-красного (оранжевого) цвета, погружают ее после тщательной чистки, на несколько секунд.
Цвет золота Вода — 1л, гипосульфит натрия — 200-225г, уксуснокислый свинец (свинцовый сахар) — 20-25г, лимонная кислота — 25-30мл Процесс длится 2-3 мин. при 15-25°С. При увеличении выдержки, окраска из золотистой переходит в красную, а затем в фиолетовую
1.Серная кислота- 600мл, азотная кислота -100мл, соляная кислота — 2,5мл, хлористый натрий — 3г
2. Вода — 1л, бихромат калия — 100 г, серная кислота — 100мл
Выдержат деталь в растворе №1 несколько секунд, вынуть, тщательно промыть в воде и опустить в раствор №2. Процесс длится 5-7 сек. при 15-25°С.
1. едкий натр — 4части, молочный сахар — 4 части, вода — 200 частей кипятят в продолжение 15 мин., прибавляя постепенно 4 части концентриров. раств. медного купороса Готовую смесь охлаждают и затем в нее кладут латунные вещи, предварительно очищенные от жирных пятен. После непродолжительной ванны латунь принимает красивый золотисто-желтый оттенок.
Для окраски латуни используют нейтральный раствор уксуснокислой меди. Раствор должен быть вполне нейтральный, т. е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги. Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой. Погружение мелких латунных вещей (пуговицы, замочки, пряжки) на медной проволоке.
Цвет бронзы Вода — 1л, едкий натр (NaOH) — 25г, молочный сахар — 20г
2. Медный купорос — 5г
Раствор доводят до кипения и добавляют медный купорос, используют после охлаждения
Вода — 1л, cульфат меди — 160г, сульфат железа — 120г, хлористый аммоний — 40мл В раствор доведенный до кипения, помещают предмет, при получении требуемого оттенка вынимают и сушат
Радужные цвета Для получения на изделиях из латуни различных оттенков желто-оранжевого, малинового, фиолетового и синего цвета применяют смесь растворов №1 и №2, нагретую до 80° С. Смесь растворов быстро теряет свои окрашивающие свойства, поэтому ее нельзя хранить и каждый раз следует употреблять свежие, только что приготовленные растворы.
1.Вода горячая — 1л, серноватокислого натрия — 130г
2. Вода горячая — 1л, ацетат свинца (можно попробовать заменить на азотнокислый свинец) — 35г
Перед использованием оба раствора сливают вместе. Протравленные в азотной кислоте и промытые в воде изделия при постоянном движении погружают в нагретую до 80° С смесь растворов. На изделии возникают различные цвета, которые быстро сменяют друг друга в такой последовательности: желтый, оранжевый, красный, малиновый, фиолетовый, синий. Синий постепенно тускнеет, переходитв серый, и процесс заканчивается. Как только получен желаемый цвет, изделие быстро вынимают из раствора, просушивают и покрывают бесцветным лаком, так как пленка малопрочна.
Вода — 1л, сульфат меди — 10-12г, нитрат свинца — 10-12г, тиосульфат натрия — 100-180г, сегнетова соль — 20г.
Нитрат свинца, вероятно, можно заменить на ацетат свинца взяв его в 1,15 раза больше, из расчета для трехводной соли.
Тонирование изделий при комнатной температуре позволяет получить следующую гамму цветов за время: желтый — 5 мин, коричневый — 7 мин, красный — 10 мин, фиолетовый — 13 мин, синий — 17 мин, зеленый — 20 мин
Смесь растворов быстро теряет свои окрашивающие свойства, поэтому ее нельзя хранить и каждый раз следует употреблять свежие, только что приготовленные растворы.
1.Вода горячая 76-80 градусов — 1л, серноватокислого натрия — 130г, мышьяковокислого натрия — 0,5 г
2. Вода горячая — 1л, крист. яри медянки — 10г, медного купороса — 25г.
Смешать равные части обоих растворов, в таком количестве, какое требуется для предстоящей работы.
Для получения на изделиях из меди различных оттенков в указанные ниже цвета, причем один цвет через несколько секунд переходит в следующий, поэтому нужно часто вынимать предмет из ванны, чтобы следить за процессом окраски. В порядке очереди получаются следующие цвета: оранжевый, терракотовый, светло-красный, багровый, радужный.
На латуни этот способ вызывает следующие цвета: золотисто-желтый, лимонно-желтый, оранжевый, терракотовый, оливково-зе-леный.
Часть химических технологий найдена в справочниках, некоторые составы предоставлены химиками-технологами литейных производств сторонних организаций, с которыми ведется сотрудничество. На практике, иногда, для получения желаемых оттенков следует подобрать концентрацию раствора, оттенки также зависят от марки и состава латуни. Если будете использовать приведенные технологии, соблюдайте технику безопастности при работе с химреактивами и используйте вытяжную вентиляцию.

Источник 4:

Химическое травление поверхностей цветных металлов

Травление меди и латуни

На латуни раствор образует светло-желтый налет, на меди — светло-розовый. Раствор содержит:

— Азотная кислота концентрированная 250 мл;
— Соляная кислота концентрированная 150 мл;
— Этиловый спирт денатурированный 100 мл;
— Вода 500 мл.

Детали травят, кратковременно погружая в ванну с раствором, после чего вынимают и сразу же промывают водой.

Матовое травление меди

После травления на меди получатся шероховатая (до матовой) поверхность. Состав ванны:

— Азотная кислота 40%-ная 600 г.;
— Серная кислота концентрированная 400 г .;
— Хлористый натрий 3 г.;
— Сернокислый цинк 2 г.

Блестящее травление меди и ее сплавов

— Серная кислота концентрированная 500 мл;
— Азотная кислота концентрированная 500 мл;
— Соляная кислота концентрированная 10 мл;
— Сажа 5 г.

Рабочая температура ванны 18-20°С. Обезжиренные детали погружают в ванну с раствором на 10-30 с, после чего вынимают, промывают водой и сушат.

*

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

Химическое никелирование изделий из стали, меди, латуни и бронзы
Детали из стали и медных сплавов можно покрыть никелем химическим путем. Такое покрытие не только хорошо защищает детали от коррозии и придает им красивый внешний вид, но и обладает повышенной износоустойчивостью. Достоинство химического никелирования состоит еще и в том, что никель равномерно осаждается на всех, в том числе и внутренних, поверхностях деталей.
Деталь, подлежащую декоративному никелированию, необходимо соответствующим способом подготовить: отшлифовать, отполировать и обезжирить. Стальные детали обезжиривают в растворе, содержащем на 1 л воды 20-30 г едкого калия (или едкого натра), 25-50 г кальцинированной соды и 5-10 г жидкого стекла (силикатного клея); медные- в растворе, содержащем (на то же количество воды) 100 г тринатрийфосфата и 10-20 г жидкого стекла. Перед никелированием медные детали необходимо подержать на железе 0,5-1 мин. Следует также иметь в виду, что сплавы, содержащие более 1-2% свинца или кадмия, химическому никелированию не поддаются.

Обезжиривание стальных и медных деталей при комнатной температуре заканчивается через 40-60 мин, при температуре 75-85°С — через 20-30 мин. Затем деталь тщательно промывают в проточной воде и погружают на 0,5-1 мин в 5%-ный раствор соляной кислоты для снятия пленки окислов, после чего еще раз промывают в воде и сразу переносят в раствор для никелирования. В 1 л воды, нагретой до 60°С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Затем температуру доводят до 80°С, добавляют 15 г гипофосфата натрия — и раствор готов. В него погружают деталь, повышают температуру до 90-92°С и поддерживают ее на этом уровне до окончания процесса никелирования. При более низкой температуре скорость процесса резко замедляется, а при нагревании выше 95°С раствор может испортиться.

Необходимое количество (объем) раствора зависит от площади никелируемой детали. Отношение этой площади (в квадратных дециметрах) к объему раствора (в литрах) должно быть в пределах 2,5-3,5.
Так, например, при S/V=3 за 1 ч толщина слоя никеля составит 10 мк.

Применяемые химикаты не ядовиты, обезжиривание и никелирование не сопровождаются выделением вредных газов.
Химическое меднение стальных и чугунных деталей

Довольно легко медь химическим способом осаждается на железо, сталь и чугун. Покрытие получается удовлетворительным.
Для покрытия этих металлов составляют раствор из следующих веществ:

— Сернокислая медь 8-50 г.;
— Серная кислота концентрированная 8-50 г.;
— Вода до 1 л.

Рабочая температура 18-20°С. После тщательной очистки и обезжиривания детали погружают на несколько секунд в раствор. Детали, покрытые медью, извлекают из раствора, промывают водой и сушат.

Химическое хромирование металлов

Детали из стали, меди и латуни химически хромируют в растворе, содержащем:

— Фтористый хром 14 г.;
— Гипофосфат натрия 7 г.;
— Лимоннокислый натрий 7 г.;
— Уксусную кислоту ледяную 10 мл;
— Едкий натрий (20%-ный раствор) 10 мл;
— Вода до 1 л.

Рабочая температура около 80°С. Очищенные и обезжиренные детали металлизируются в течение 3-8 ч. При химическом хромировании стальных предметов рекомендуется их сначала химически помеднить. Детали с осажденным слоем хрома промывают в воде и сушат.

Химическое никелирование металлов

 

Раствор для никелирования состоит из следующих веществ:
— Сернокислый никель-аммоний 50 г.;
— Хлористый аммоний 40 г.;
— Вода до 1 л.
В раствор добавляют небольшое количество металлического цинка и непрерывно его перемешивают.
Окрашивание оловянных изделий в бронзовый цвет химическим способом

Оловянные изделия хорошо окрашиваются в бронзовый цвет химическим способом. Изделия погружают в раствор или протирают тканью, смоченной в растворе, состоящем из следующих веществ:

— Сернокислая медь 25 г.;
— Сернокислое железо закисное 25 г.;
— Вода до 500 мл.

Затем изделие сушат, очищают щеткой, протирают тканью и снова погружают в раствор, состоящий из следующих веществ:

— Уксуснокислая медь 100 г.;
— Уксусная кислота 10%-ная 400 мл.

После этого изделие сушат. При желании его можно отполировать и покрыть прозрачным лаком.

«Золочение» латуни

Латунь и изделия из нее на воздухе быстро тускнеют и окисляются. Для предохранения отполированных до блеска изделий от окисления латунные детали часто покрывают особым золотистым лаком. Более простой и доступный способ заключается в следующем: латунную деталь после тщательной очистки и полировки погружают в 10-15%-ный раствор какой-либо щелочи для удаления с ее поверхности жиров. Затем деталь промывают в воде и на 1-2 с опускают в слабый (2-3%-ный) раствор серной или соляной кислоты. Хорошие результаты получаются, если латунь опустить в раствор бисульфита натрия, после чего промыть в воде и опустить в раствор уксуснокислой меди, подогретый до 36-40°С.

В зависимости от времени, в течение которого деталь находится в растворе, латунь окрашивается от светло-золотистого цвета до цвета червонного золота и даже до красновато-фиолетового оттенка. За цветом окраски следят, время от времени вынимая деталь из раствора. После окрашивания деталь промывают водой и сушат на воздухе. Окраска получается стойкой и со временем не изменяется. Уксуснокислая медь имеется в продаже, но ее можно приготовить и самим. Для этого нужно 5 г медного купороса растворить в 0,5 л воды, после чего смешать с раствором уксуснокислого свинца (аптечная свинцовая примочка или свинцовый сахар).

Второй раствор составляется из 8 г уксуснокислого свинца и 0,5 л воды. При смешивании растворов выпадает осадок сернокислого свинца, и в растворе остается уксуснокислая медь. Этот раствор и будет служить рабочим раствором. Осадок можно отфильтровать или оставить на дне сосуда.

Окраска меди под золото

В 100 г воды растворяют 4 г каустической соды и 4 г молочного сахара, кипятят 15 мин, затем при постоянном размешивании прибавляют малыми дозами 4 г раствора насыщенного медного купороса. В горячую смесь погружают хорошо очищенные медные изделия. В зависимости от продолжительности действия они приобретают различную окраску — от золотой, зеленой до полной черноты.

Золотистый лак для латуни (пассивирование латуни)

При пассивировании латуни образуется устойчивая защитная пленка, похожая на позолоту. Эта пленка не боится влаги, поэтому рыболовы пассивируют латунные блесны. Зачищенную, отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1 с в раствор, приготовленный из 1 части азотной и 1 части серной кислоты, и сразу же переносят в крепкий раствор двухромовокислого калия (хромпика) на 10-15 мин.

После этого деталь промывают и сушат.

Химическое окрашивание латуни

Зачищенную, обезжиренную и промытую деталь опускают в одни из следующих растворов.

1-й раствор:

— Гипосульфит 11 г.;
— Свинцовый сахар 39 г.;
— Вода до 1 л.

Температура раствора 70°С.

2-й раствор:

В 250 мл кипящей воды растворяют 10 г едкого натра и 10 г молочного сахара. Затем, непрерывно помешивая, подливают к раствору 10 мл концентрированного раствора медного купороса.

В течение 3-10 мин деталь, находящаяся в одном из растворов, окрашивается в золотистый, голубоватый, синий, фиолетовый и, наконец, в радужный цвет.

Когда нужный цвет получен, деталь вынимают, сушат и полируют суконкой.
Синевато-черный цвет латунь приобретает при погружении подготовленной детали на 1-3 мин в следующий раствор:

— Аммиак (25%-ный нашатырный спирт) 500 мл;
— Двууглекислая (или углекислая) медь 60 г.;
— Латунь (опилки) 0,5 г.

После смешивания компонентов раствор энергично взбалтывают 2-3 раза, после чего в него погружают деталь.
В коричневый цвет латунь окрашивается при погружении детали в один из следующих растворов.

1-й раствор:

— Гипосульфит 50 г.;
— Медный купорос 50 г.;
— Вода до 1 л.

Температура раствора 70°С.

2-й раствор:

— Сернистый натрий 100 г.;
— Вода до 1 л.

Температура раствора 70°С.

3-й раствор:

— Уксуснокислый свинец 30 г.;
— Гипосульфит 90 г.;
— Вода до 1 л.

Температура раствора 80-90°С.

Чтобы приготовить 3-й раствор, нужно оба вещества отдельно растворить в половинном объеме воды, затем слить их вместе и нагреть до 80-90°С. После окрашивания деталь промывают теплой водой, сушат и покрывают бесцветным лаком.

Простой способ серебрения

В качестве серебрящего состава применяют отработанный гипосульфит (фиксаж), уже непригодный больше для закрепления фотопленок или фотобумаги. Способ отличается крайней простотой. Медную деталь зачищают до блеска, кипятят в содовом растворе и тщательно промывают водой. Затем опускают в использованный гипосульфит. Через некоторое время на деталь осядет серебро. После промывки водой деталь сушат и полируют суконкой. Качество серебрения и прочность сцепления серебра с медью зависит от концентрации серебра в растворе гипосульфита.

* * *

Источник 5: 713 секретов производственных технологий (справочник)

Источник 6: Методы химического окрашивания металлов

Источник 7: химическое патинирование меди и латуни, различные способы и оттенки

* * *

Источник 8:

Искуственное патинирование меди

Патинирование – это искусственное состаривание предметов интерьера и материалов для придания им изысканной декоративности, антикварности и повышения защитных свойств. Патинированию подвергаются различные изделия из меди, бронзы, латуни, железа, дерева, гипса и даже пенополиуретана.

Искусственные оксидные и оксидно-солевые пленки по составу близки к естественным патинам. Пленки различных оттенков коричневого цвета однослойны и состоят, как и естественные, из оксида меди (I), зеленые и голубые искусственные патины, по цвету подобные естественным, двухслойны. Внутренний слой в них образован оксидом меди (Г), а наружный — основными солями меди. В искусственных патинах редко встречаются карбонаты меди (малахит и азурит), но часто — основной нитрат меди. В отличие от естественных патин, искусственные образованы обычно одной солью, часто с примесью промежуточных продуктов реакций. Почти все искусственные пленки более тонки, пористы, рыхлы, чем естественная атмосферная патина.

ХИМИЧЕСКОЕ ПАТИНИРОВАНИЕ МЕДИ

Патинирование в парах нашатырного спирта
Цвета: Темно-коричневый, оливковый, если использовать соль, пятнистый ярко-голубой с вкраплениями чистого цвета металла (менее заметны на латуни и бронзе).

Закрепите проволоку в пластиковом контейнере с крышкой, который по размеру лишь немного больше окрашиваемого предмета. Это можно сделать, просверлив маленькие отверстия недалеко от его верхнего края и пропустив через них толстую проволоку.

Из пластикового контейнера с крышкой получится хорошая камера для обработки парами. Немыльный бытовой аммиак покрывает дно цилиндра.

Подвесьте на проволоку окрашиваемый предмет так, чтобы он не касался дна контейнера. Металл должен быть тщательно очищен, и его поверхность должна иметь шершавую текстуру (чем грубее, тем лучше). Налейте маленькую лужицу немыльного бытового аммиака на дно контейнера и плотно закройте крышку. Пары нашатырного спирта сами окрасят медь в темно-оливковый цвет. Получить вкрапления ярко- и темно- голубого цвета можно, намочив поверхность изделия и посыпав ее солью перед окрашиванием. Через пару часов проверьте, как идет процесс, сполосните и вновь «посолите». Окончательную обработку проводите без соли, если необходимо получить более темный фон. Промойте, высушите полностью и покройте воском или спреем, содержащим матовый Krylon.

Если предмет, который надо окрасить, невозможно подвесить, положите его на какую-нибудь подставку, чтобы он не лежал в луже нашатырного спирта (хорошо подойдет для этого перевернутая пластиковая крышка) или поместите нашатырный спирт в какую-нибудь низкую емкость. Для больших изделий можно соорудить временный пластиковый тент, пользуясь палочками или штырьками и мешком для мусора. Ваши потребности и возможности определят, какой вариант наиболее подходит. Для тента используйте прозрачный материал, чтобы иметь возможность наблюдать за процессом.

Настоящий ярко-голубой цвет станет виден только после окончательной просушки изделия. Поэтому, чтобы проверить, какой цвет получается, может потребоваться высушить изделие перед тем, как вернуть его обратно в контейнер. Результаты применения этого вида патины во многом зависят от времени обработки и способа нанесения соли и могут быть различными. Можно добиться действительно прекрасного результата, который оправдает потраченное вами время.

Патинирование в опилках

Цвета: Крапчатый золотой, зеленый / голубой, коричневый и черный — на латуни. Крапчатый светло-розовый, ярко-голубой и черный — на меди. Слегка крапчатый на бронзе и очень слабый крапчатый на никеле. Возможно появление эффекта травления на изделиях из латуни и меди. Приведенный ниже состав разработан на основе формулы Хьюга-Роува.

16 грамм хлористого аммония (не обязательно) 16 грамм поваренной соли 300 мл немыльного бытового нашатырного спирта (удвойте количество при окрашивании меди) 700 мл воды. Смешайте все ингредиенты до полного растворения. В герметично закрытой емкости в темном прохладном месте раствор может храниться сколь угодно долго.

Раствор можно использовать не только с опилками, но и со многими другими носителями. Я могу предложить сухую листву, измельченную траву и наполнитель для кошачьего туалета. Стоит попытаться использовать все, что способно удерживать влагу и не растворится во время патинирования. Результаты могут быть очень различными и удивительно непредсказуемыми, поэтому потратьте немного времени на эксперименты. Пользуясь опилками, помните, что именно степень их грубости определяет рисунок полученной патины. Не пользуйтесь опилками от клееной фанеры или прессованного картона, содержащийся в них клей может повлиять на окрашивание.

Обработайте опилки раствором так, чтобы они были влажными, но не сырыми. Поместите их в воздухонепроницаемый пластиковый онтейнер и полностью погрузите в них изделие, подлежащее окрашиванию. Несколько кусочков того же металла, который вы окрашиваете, положите туда же, но неглубоко, чтобы вы могли с их помощью контролировать ход процесса, не тревожа само изделие. Как правило, чем мельче опилки, тем меньше хочется тревожить изделие во время окрашивания.

Время окрашивания сильно различается в зависимости от того, какой металл и с помощью какого носителя окрашивается. Для латуни нужно от 12 до 24 часов (чем мельче опилки, тем дольше). Медь окрашивается быстрее, обычно бывает достаточно от 4 до 6 часов, но можно оставить изделие и на более долгий срок.

Мелко нарезанная трава или листья не так хорошо абсорбируют влагу, как опилки. Поэтому для окрашивания с их помощью требуется больше раствора. Чтобы обеспечить запас влажности в глубине контейнера, подготовьте большое количество такого носителя. Поместите изделие ближе к поверхности. Так оно лучше окрасится и его будет удобнее проверять и переворачивать каждый час, чтобы окрашивание было более равномерным.

Когда окрашивание закончится, промойте и оставьте для просушки на ночь. Окончательную доработку проводите воском или матовым акриловым спреем (см. Материалы). Раствор, смешанный с опилками, годен лишь в течение нескольких дней. Лучше всего каждый раз готовить свежую смесь.

Это очень «гибкий» способ патинирования, поэтому не бойтесь экспериментировать, добавляя разное количество нашатырного спирта или соли и оставляя изделие в опилках на разное время. Если опилки увлажнены недостаточно, то окрашивание будет слабым. Если опилки слишком сырые, крапчатой окраски не получится, и поверхность металла просто стравится. И помните: материалы с более мелкой текстурой нельзя тревожить, тогда как изделие, погруженное в более грубые материалы, такие как листья, требуется чаще поворачивать для равномерного окрашивания. ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!

Нитрат меди двухвалентной

Цвета:Голубой/зеленый с гладкой или коркоподобной текстурой.

Если этот процесс проводить не надлежащим образом, он может представлять большую опасность для здоровья. Строго обязательно производить работу в перчатках и респираторе. Также требуется надевать защитные очки, потому что слизистая оболочка глаза весьма чувствительна к газам! В респираторе должны стоять картриджи для обезвреживания кислых газов, и он должен точно подходить вам по размеру. Помещение, где вы работаете, также должно быть защищено от загрязнения газами. ВСЕГДА проводите тщательную очистку рабочего места по окончанию процесса. Пользуйтесь пульверизаторами для распыления химикатов, не наносите их больше, чем необходимо и не разбрызгивайте в стороны — это может быть опасным. Используйте вытяжной шкаф подходящих размеров для произведения нижеописанных работ.

Процедура повторяется до получения желаемого цвета.

Выбор способа нанесения химиката зависит главным образом от размера окрашиваемого изделия. Маленькие или тонкие предметы лучше окрашивать кистью, в то время как большие и объемные изделия прокрашиваются равномернее, если нитрат меди (II) распыляется пульверизатором. Очень маленькие изделия или изделия, имеющие глубоко текстурированную поверхность трудно окрасить равномерно, потому что их трудно равномерно нагреть. Пользуясь большим наконечником и мягким пламенем (я обычно устанавливаю наконечник №5 или №6 на инжекторную ацетиленовую горелку Prestolite), аккуратно и, как можно более равномерно, нагрейте изделие. Кисточкой или пульверизатором нанесите тонкий слой нитрата меди (II) и очень осторожно нагревайте, до тех пор, пока вся жидкость не испарится. Повторите процедуру несколько раз до получения желаемого цвета. Перед тем как закончить, убедитесь, что не осталось ни одного влажного участка.

Не останавливайтесь на середине процесса окрашивания. Почти невозможно возобновить обработку и нанести дополнительные слои или разогреть отдельные участки после того, как изделие остынет. Будьте осторожны и не начинайте наносить раствор до тех пор, пока металл не разогреется до необходимой температуры. Чтобы определить, когда металл достаточно разогрет, и когда он еще слишком холодный, необходим ОПЫТ. Если металл слишком холодный, раствор будет мутнеть и образовывать лужицы на поверхности. Не допускайте этого. Иначе окрашенная поверхность будет крошиться и осыпаться. Промокните поверхность бумажным полотенцем, затем слегка подсушите горелкой. Если металл слишком горячий, раствор будет шипеть, разбрызгиваться и мгновенно чернеть. Пусть изделие слегка остынет, и потом вы продолжите работу, как описано.

Вы можете «поиграть» с цветом, изменяя его от привычного ярко-голубого до зеленых тонов. Наложив плотный слой химиката, аккуратно нагрейте изделие, чтобы проявить зеленые и коричнево-зеленые пятна. Будьте предусмотрительны и не сожгите поверхность. Ведь вы всегда можете нанести кистью или распылить дополнительное количество химиката, если вас не удовлетворяет имеющийся цвет. Если же патина почернеет (что может ОЧЕНЬ легко произойти), изделие придется обработать при помощи влажной шлифовки или очистить любым другим способом до появления чистого металла, а затем начать все заново.

Чтобы окрасить большой предмет, нагревайте и прокрашивайте отдельные перекрывающиеся участки площадью 10-12 см2 (4-5 дюймов) (грубо говоря, участки, размером с пятно, которое наносит пульверизатор). И, если вы не можете поддерживать температуру всего предмета одновременно, старайтесь добиваться полного окрашивания каждого перекрывающегося участка, прежде чем переходить к следующему. Когда необходимый цвет получен, охладите изделие, а затем слегка сполосните его, смахивая мягкой зубной щеткой или руками все излишки химиката или отстающие кусочки. Высушите изделие мягким полотенцем насколько возможно и оставьте на сутки для полного высыхания. Покройте воском или матовым акриловым спреем.

Применяя данный способ патинирования, вы встретите много подводных камней, но не стоит расстраиваться. За чем необходимо следить:

  1. перегрев, который легко распознать
  2. недостаточный нагрев, который (особенно если первые слои были недостаточно просушены) приведет к тому, что патина будет отслаиваться, когда вы попытаетесь разогреть металл
  3. избыток раствора, нанесенный на поверхность, что приведет к коркообразным черным пятнам наизделии
  4. поверхность изделия будет пятнистой, если пульверизатор не будет отрегулирован на максимальную дисперсность раствора
  5. очень важно убедиться, что весь нанесенный раствор высушен горелкой: влажные пятна останутся на поверхности и никогда полностью не исчезнут

Прежде чем наносить воск или проводить окончательную обработку, с цветом можно поэкспериментировать, окунув изделие на мгновение в раствор серной печени, чтобы добиться темно-оливкового тона. Чем длительнее погружение, тем глубже цвет. Будьте осторожны и не сделайте его слишком темным! Тщательно промойте, чтобы остановить процесс окрашивания, высушите и выполните окончательную обработку, как описывалось выше.

Приготовленный раствор нитрата меди (II) может храниться неограниченное время в темном, холодном месте.

Сульфат меди

Используйте этот химикат, когда необходимо получить зеленый цвет, но в последствии изделие нельзя нагревать.
Цвета: Бледно-зеленый. Пятнистый, неравномерный зеленый цвет. В результате патинирования этим составом получается довольно толстый и непрозрачный слой, так что текстура поверхности часто теряется.

Процесс протекает лучше, если подлежащее окрашиванию изделие было обезжирено и ошкурено так, чтобы создать слегка шероховатую поверхность. Окуните, нанесите кисточкой или набрызгайте раствор тонкими слоями. Полностью высушивайте каждый слой перед нанесением следующего, высушивание на солнце способствует получению лучшего цвета. По достижению желаемого цвета, оставьте изделие для просушки на пару дней перед окончательной обработкой.

Одним из существенных недостатков этой патины является склонность к отслоению. Поэтому она не слишком подходит для ювелирных изделий и предметов, к которым будут часто прикасаться. Если это начнет происходить во время патинирования, смахните кистью то, что отслоится, и продолжите окрашивание.

После полной просушки изделия, аккуратно обработайте воском или матовым акриловым спреем. Если патина склонна к отслоению, то обработать ее воском будет трудно. Акриловый спрей поможет приклеить слабо держащиеся кусочки, но такая поверхность потребует аккуратного обращения.

Серная мазь

Цвета: От светло коричневого до черного.

Серную мазь наносят в небольшом количестве на монету и втирают круговыми движениями до достижения нужного цвета патины. На открытом воздухе процесс патинирования проходит достаточно быстро и некоторые сплавы меди мгновенно получают черный оттенок. Такая патина неустойчива и в последствии легко стирается пальцами. Рекомендуется наносить мазь на монету полностью погруженную в воду, предварительно смазав монету вазелином или растительным маслом. Тогда патина ложится более равномерно и менее интенсивно.

Если в процессе патинирования монета или участок монеты получили чрезмерно черный окрас, его можно смыть хоз. мылом под струей теплой воды

* * *

Источник 9, Источник 10 (Сайт)

 2016-07-14 Рецепты патины

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

QR:  Окрашивание меди

Об авторе

Толстый
Сервисный инженер. IT-ветеринар. Починяю ноутбуки, мониторы, примусы и прочую фигню...

Оставить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: